今年10月份長達13天的日本中部、北陸之旅
除了立山黑部之外的第二個重頭戲
就是位於長野縣、人稱「神之故鄉」的上高地了
來到日本旅行已不下十次
也看過了許多美麗的風景
但上高地的壯麗景色與帶給我的感動
在我心中是排名數一數二的
寫著遊記、看著照片
想要舊地重遊的念頭又在心中泛起強大漣漪
久久無法平息
號稱日本人間仙境的上高地
位於長野縣西部、梓川上游的山谷中
周圍被阿爾卑斯山脈的穗高連峰所環抱著
不僅是日本著名的自然保護區
更是中部山嶽國立公園最具代表性的觀光勝地
因步道和緩、湖光山色壯闊優美而深受遊客喜愛
除了擁有許多大大小小的溫泉、多樣化的動植物生態
更是觀賞星星的絕佳地點
上高地的日文「かみこうち」指的是「神明降臨之地」
因此自古以來才有「神的故鄉」這樣的美稱
從地區廣域圖上可以看得出來
上高地剛好是介在高山和松本之間的中繼站
所以大部分的遊客都是從這兩個城市進出
前往上高地的交通方式有很多種
東京、大阪、名古屋、長野等大城市有直達的巴士
也可以選擇自行開車、搭乘巴士或乘坐火車
不過因為上高地是日本國家公園與著名的自然保護區
私家車輛是全面禁止通行的
所以除了直達巴士之外
不管是自行開車、搭巴士、搭火車
都必須在平湯溫泉(平湯停車場)、沢渡駐車場或松本電鐵的新島々駅下車
然後再乘換環保巴士或計程車進入上高地
而這次我們便是從高山出發
先搭乘濃飛巴士到平湯溫泉
再換乘公車進入
上高地是我們這次中部、北陸之旅第三天的行程
一早從下呂搭乘JR離開後
先到高山市來個踩點半日遊
順便將大行李寄放在車站內的大型寄物箱
濃飛巴士總站就在高山車站的左手邊
中午時我們便搭乘12點40分的班車前往上高地(詳細時刻表可以看這邊)
前往上高地的交通費並不便宜
光是從高山市到平湯溫泉單程就要1570日幣
從平湯溫泉再上高地又要1160円
算一算如果是來回一次就要5460円
還好這次出發前找到了一個「高山．平湯．上高地來回票」
票價是5040日圓，7日之內有效
雖然說只省了幾百塊日圓
但不無小補，也算是不錯了
購買此套票的方式很簡單
而且不須事前預約
只要在濃飛巴士總站使用自動售票機就可以購買
然後再到5號月台排隊上車即可
1個小時後就會抵達平湯溫泉啦~
平湯溫泉站的「アルプス街道平湯」是個簡單的休息站
裡面有紀念品、土產銷售商店、餐廳跟洗手間
商店外有巴士售票處
可以在這邊購買平湯溫泉到上高地、高山、松本、乘鞍、新穗高溫泉、新宿、富山等地的車票
要轉巴士到上高地的話，必須在2號站牌候車
大約每半小時一班(詳細時刻表可以看這邊)
這邊也有蠻多大型的寄物櫃可以寄放行李
站外販售的飛驒牛肉包
皮薄多汁、內餡紮實，非常好吃
搭上接駁巴士大約半小時後
即來到上高地啦~
巴士一路上會經過中之湯、大正池、帝國飯店前
才到最後的終點站上高地巴士總站
很多人會在大正池這一站下車
沿著梓川一路徒步到河童橋
不過因為我們還帶著小行李不太方便
所以決定直接搭到終點站
先至飯店Check in後再去健行
巴士總站這邊除了有賣店、郵局、餐廳之外
還有一個超大的旅遊服務中心
大家可以在這邊索取一些資料(但我記得好像都要付費?)
從巴士總站這邊再走一小段路
終於看到上高地象徵性的指標—河童橋了
河童橋是一座木制吊橋
從橋上朝上游望去
可以看到海拔超過3000公尺的穗高連峰
朝下游望去
則可以看到正在噴煙的燒岳
和淌流在下方的梓川溪水構成一幅風光明媚的迷人景色
關於河童橋名稱的由來眾說紛紜
但至今真正的解答仍然是個謎
傳說河童是一種生活在水中的虛構動物
有人說因為此處剛好適合河童生存繁衍
也有人說在河童橋尚未建成之前
人們總是將衣服頂在頭上過河
看上去就好像是河童一般
雖是飄著綿綿細雨的陰雨天
但一點都不減大家的興致
許多遊客駐足於橋上
興奮的拿著手機捕捉眼前的美景
因為天氣濕冷的關係
厚厚的濃霧圍繞在群山之間
虛無縹緲的感覺讓整個上高地更像是人間仙境
猶如遺留於世的一片淨土
這次我們特別安排了一個晚上
入住河童橋另一側的五千尺ロッヂ
這是一棟很可愛的木屋
不但餐點好吃而且還有大浴場，非常推！
(圖片取自網路)
原本在訂房時還在猶豫到底要不要在此住上一晚
因為查到的房價隨隨便便起碼都4、5萬日圓起跳
有些甚至6萬以上實在是貴得嚇人
沒想到某天竟然看到2萬多的超優惠價格
立馬手刀下訂後才能有這次的上高地住宿體驗
下圖是我們入住的房型
竟然是上下舖，超有趣的！
(圖片取自官網)
辦完入住手續後
我們趕緊抓住白天的尾巴
往大正池的方向前進
一路上有時候是柏油路，有時候是木棧道
坡度平緩不難走，算是十分輕鬆的健行路線
一路上我們就這樣被包圍在整片原始的森林裡
沐浴著無窮無盡的天然芬多精
奢侈的享受這裡乾淨清新的空氣
然而天公不作美
今天一早就飄起了絲絲雨露
溫度也因此下滑了好幾度
出發前我還先到商店買了整套的雨衣穿上才不至於發抖
雖然步道平緩不難走
但偶爾也會遇到滿是石頭的碎石子路面
建議大家還是要穿著適合登山的運動鞋前來
而沒有柏油及木板的泥土路面在陰雨中格外泥濘濕滑
需要特別留意一下腳下的步伐
忘記走了多久才來到田代橋
由橋上望向梓川
清澈的溪水帶點淡淡的水藍色實在太美太夢幻
由於中午才從高山出發
經過一番交通轉折
抵達上高地時已經有點晚了
再加上綿綿細雨、天氣濕冷
我的鞋子竟然還很不給力的開口笑😱😱😱
到底為什麼要這樣整我啊！！(崩潰)
眼看天色漸漸變暗
我們走到田代池就沒辦法再繼續往前了
實在是頗為可惜
如果讓我重新安排一次行程
我一定前一天晚上在高山住一晚
隔天一早直接搭車前往上高地
好好的在這邊停留一天半到兩天的時間
用身心與雙眼好好的感受這裡的美景
雖然有點遺憾
但當田代池映入眼簾的那一刻
馬上讓我內心驚喜連連
直呼：「天啊~這會不會太美了！」
田代池原是梓川左岸的支流
由燒嶽噴發截斷後所形成
因為有六百山提供的地下湧泉
所以即使到了冬天也不會結冰
但因霞澤嶽長年不斷的注入枯草跟泥沙
使得田代池的面積因為淤積而逐漸縮小
池底的枯葉經過大自然分解後
讓田代池呈現出一種獨特的橘紅色
十分美麗
如今的田代池已經沒有池塘的深度
反而比較像是一片淺淺的濕原
實在是美麗極了
依依不捨地離開田代池
我們回到飯店享用了豐盛又滿足的晚餐
帶著愉悅的心情期待著明日的到來
隔天一早，太陽公公稍稍露出了臉來
我們今天改往明神池的方向前進
一路上的景色依舊令我們驚艷無比
走過一座橋、拐過一個彎
出現在眼前的有時是溪流
有時是淺灘、有時又變成了沼澤
每個角度都是一幅全新的風景
短短一段路程，我們卻不斷的停下腳步
駐足欣賞眼前的美景
相機快門連續按了一次又一次
就連眨眼都覺得奢侈
深怕一個閃神就錯過了什麼精彩的畫面
看到明神橋就代表明神池就在不遠處嘍！
明神橋上的視野非常開闊
人潮和河童橋相比起來也少了許多
明神這邊是一處小山屋聚集的區域
其深處的一大一小的兩個湖就是明神池
進入明神池前會先經過旁邊的嘉門次小屋
旅人們可以在這邊短暫休息與用餐
享用一下小屋有名的鹽烤岩魚
嘉門次小屋的創建人上條嘉門次是明治時代的獵人
同時也是日本近代登山之父及著名的登山嚮導
19世紀末來到日本的英國傳教士Walter Weston
將其在日本各地旅遊及登山的經歷寫在他所著的「日本阿爾卑斯的登山與探險」一書中
其後這本書不但流傳於世
也使得日本阿爾卑斯山脈廣為世人所知
而上條嘉門次當時就是擔任Weston的登山嚮導
因此也一併被寫進了他的書中
參觀明神池是要收費的，每人300日圓
明神池畔的穗高神社奧宮
很多日本人都會順道來參拜
明神池前有一條幽靜的小路
從這邊還看不出什麼
沒想到一走到盡頭
眼前的景色馬上豁然開朗
令人讚嘆連連
連綿翠綠的山巒倒映在清澈如明鏡的水面上
呈現出一種靜止的狀態
一切都是那麼的莊嚴靜謐
令人心靜神寧
彷彿連時間也一起停止了
明神池是由兩個大小不同的池子所組成的
這裡古時候是梓川的舊水道
後來因為明神嶽的砂石崩落
阻斷了水流
進而形成明神池
明神嶽常年湧出伏流水
因此明神池顯得極為清澈
每年10月8日舉行的例行大祭典中
人們泛起裝飾著平安時代風格飾物的小舟
祈禱新的一年
萬事平安順遂、萬物永世安寧
接著我們往左方的明神二池走去
這兒的景色跟剛剛又完全截然不同
環繞湖畔的熊竹草
聳立的明神嶽以及點綴在湖面上的奇岩怪石
整個景色猶如優雅的日式庭園
上高地實在是一個太令人感動與心醉的地方
就算時間不夠
短短的兩、三個小時就足以讓人領略其優美之處
反之，如果時間充足
也不會因此而覺得枯燥無聊
推薦喜歡大自然的人
有機會一定要一訪上高地
絕對不會後悔啊！
