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日本東北 雪見24天遊

  • 2019/01/02

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行程簡介

詳細行程:
上篇 東京、青森、宮城、山形:
https://stealingdaylight.com/2019-tohoku-overview-part1/

下篇 岩手、秋田、福島、栃木、東京
https://stealingdaylight.com/2019-tohoku-overview-part2/

第一次到日本東北,就很貪心地安排了共24日來走透東北六縣加上日光。旅程重點嘛……就是把我喜愛的美術館、名城、溫泉、還有鐵道都塞得滿滿的。(<-根本全部都是重點吧!) 當然也少不了品嚐水產和農產品均十分豐富的東北美饌。

一不小心連旅程總覽也寫得太長(・ε・)。
上篇先整理了頭9天在東京、青森、山形、及宮城的行程。下篇則會介紹後半的15天,在岩手、秋田、福島、栃木和最後回到東京的行程。

本來打算要去的美術館計有: 青森縣立美術館、睡魔之家、十和田市現代美術館、岩手縣立美術館、秋田縣立美術館、東京的 teamLab Borderless、 森美術館、根津美術館、國立新美術館、21_21 Design Sight 和刀劍博物館。不幸地最後還是不夠時間,更重要是不夠錢去完全部。_(:3 」∠ )_

預定一次過全收集東北地區的十個百名城則總算做到了。雖然路線有一點迂迴,還是成功去了弘前城、根城、盛岡城、仙台城、多賀城、白石城、山形城、二本松城、會津若松城和白河小峰城。

溫泉的話有青森黃金崎不老不死溫泉、山形藏王溫泉、 銀山溫泉、秋田乳頭溫泉、福島奧會津早戶溫泉和栃木日光湯元溫泉。

鐵路則安排了五能線的Resort白神號、秋田內陸線和福島奧會津只見線。本來還想乘青森津輕鐵道的暖爐列車,但取捨後還是選了Resort白神號;還有福島的FruiTea甜點列車,可惜是日本居住者限定的旅行套餐,外國遊客無法乘搭。東北地區的觀光車真的不算少,但大多只在週末運行,更有很多是冬季期間停止運行,只能狠下心來決定。

各地的美食也當然嚐了個遍,由青森的蘋果和海鮮、岩手的盛岡冷麵和蕎麥麵、 秋田的稻庭烏冬和比內地雞、 宮城的牛舌和毛豆、山形的米澤牛、福島的拉麵……多不勝數。

本次也是久違的(旅程前半)有友人一同旅行。是為大學畢業後首次和友伴四人出遊的女子旅,興奮莫名。

香港沒有直飛東北地區的航機,只好由東京乘新幹線前往。友人們用的是超級划算的 JR EAST 東北地區周遊券;我就靠全國版21日周遊券了。

遊記開始

第 1 天 (2019/01/02) D1

湯島天滿宮

按此閱讀全文: 湯島天滿宮初詣
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初詣是日本人最重視的參拜,在新年之始到神社或寺廟,以感謝神明去年的照顧,和祈求今年的庇祐。這次到東京時間恰巧是新年,我便乘機第二次造訪,供奉學問之神菅原道真的湯島天滿宮。初詣期間人頭湧湧,神社外亦特設屋台街,可以親身感受當地人的生活。









bills お台場

按此閱讀全文: bills 台場店
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在神奈川鎌倉起家的 bills,以 Ricotta (瑞可達起司)厚鬆餅聞名,是不少遊客的必嚐甜點。這次把握到台場的機會,終於能一嚐究竟。本以為定要排隊苦候,豈料當天能馬上入座。招牌的厚鬆餅名副其實,富空氣感的鬆餅中有著微鹹的 Ricotta 顆粒,伴著甘甜的香蕉 、 奶油和楓糖漿,值得一試。



MORI Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless

按此閱讀全文: teamLab Borderless
https://stealingdaylight.com/teamlab-borderless

去年東京最熱門的新景點,定必是分別位處台場的teamLab Borderless和豐洲的teamLab Planets兩個數位美術館。編行程時,在兩者當中搖擺不定了許久,最後還是決定到佔地較大、無需涉水的Borderless。

teamLab Borderless 一如其名,希望是一個沒有邊界的藝術空間。正因如此,進入會場後是沒有整體平面圖的,只有在二樓的運動之森有局部的平面圖供人參考。說好聽點就是讓觀客自己去探索,但現實中我們繞著會場走了幾圈,幾番確認有否進入了全部展示室,到頭來還是錯過了其中一個拍照熱點 Forest of Resonating Lamps……





第 2 天 (2019/01/03) D2

上野車站

按此閱讀全文: 東北&東京車站便當評比
https://stealingdaylight.com/tohoku-ekiben/


在上野站購買的冬之彩便當


青森縣觀光物產館ASPAM

上篇 東京、青森、宮城、山形:
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在酒店放下行李後,我們徒步走到三角型的青森縣立觀光物產館,準備乘巴士到青森縣立美術館。在二十分鐘左右的等車時間中,我們也在物產館逛了一下,買了希望之雫蘋果汁來喝。


青森縣立美術館

按此閱讀全文: 青森縣立美術館
https://stealingdaylight.com/aomori-museum-of-art/

青森縣立美術館是由青木淳設計,無論是空間的運用,還是建築的細節也令我們驚多於喜。美術館的定位也許是十分重視與地域及鄉土的連繫,但在執行方面就稍遜一籌。常設展包括奈良美智展廳、棟方志功展廳、アレコ大廳及室外的八角堂。造訪時的企劃展為「昭和十四年『青森縣出身的在京藝術家座談會』等人」,展示了秋田雨雀、太宰治等的手稿及作品,但展示品比較散亂,也沒有好好介紹各個藝術家及作家的關係。



古川市場 のっけ丼 青森魚菜センター

按此閱讀全文: 古川市場のっけ丼
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青森魚菜中心(古川市場)是以食客自由選擇配料的海鮮丼(のっけ丼)聞名,在詢問處買完食券之後,便能在指定的店用一枚食券換白飯,再在各間售賣新鮮海鮮的店面中選擇配料。本來我只是買了一張十枚(¥1300)的食券,最後還是和友人平分多一張五枚(¥650)的才罷休,共用了13枚食券,組成自己最愛的海鮮丼。

普通配料只需一枚食券,較高級的如帆立貝、本鮪魚腹肉就要兩枚食券了。我們到達的時候已過二時半,有不少店家已收攤,所幸我們仍能找到喜愛的食材。我選了帆立貝(2枚)、本鮪魚腹肉(2)、罕見的生章魚(1)、鮭魚腹肉(1)、間八(1)、蝦(2)、鮭魚卵(2),共七種食材。用¥1690就能嚐到滿碗鮮甜豐腴的津輕海峽海鮮,是青森市不可錯過的美食。





睡魔之家WARASSE

睡魔之家是座有著當代外觀的展示館,讓遊客全年任何時間都可以觀賞到東北三大祭之一——青森睡魔祭(ねぶた祭り)中用以表演的巨型燈籠山車。睡魔祭的山車多以日本和中國的歷史故事作主題,在竹製骨架上黏上和紙,再塗色描繪,製成栩栩如生的立體燈籠。



A-Factory

A-Factory 是立在海邊的大型手信/伴手禮店,店內更有咖啡廳和釀蘋果酒工場。林林總總的甜點、鮮果、果汁、酒類,價錢亦不比觀光物產館貴。冬季時青森市的小學生會製作各式卡通人物的紙燈籠,點亮路旁。




お食事処おさない

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お食事処おさない離青森站不遠,是售賣青森鄉土料理的家庭式食堂。店面雖不光鮮,但招牌的帆立貝味噌燒吸引了不少人慕名而來,我也是其中之一。除此以外,我們還點了帆立貝蕎麥麵、けの汁(加入了許多蔬菜的味噌湯)和たらじゃっぼ汁 (雜把汁: 以鱈魚頭和骨熬成的湯)。菜式雖不華麗,但能嚐到青森的傳統鄉土味。




第 3 天 (2019/01/04) D3

弘前城(弘前公園)

上篇 東京、青森、宮城、山形:
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友人對名城興趣不大,我唯有早起騰出時間,在清晨五時半就離開青森,獨自前往弘前城。鋪滿白雪的弘前城,確實是美景。在冬季期間雖然不能進入現存十二天守之一的天守閣內參觀,但也能好好欣賞石垣和天守閣的外觀。我在蓋百名城印章的資料館外等待九時正開門,蓋完印後打算盡早離開,豈料一出門就摔了個慘,最後還是在城門外馬上乘計程車回弘前站了。





八食中心

同在青森縣的八戶市,是不少人前往十和田市和十和田湖的入口。我們亦在此稍作停留,在八食中心用餐。八食中心是集魚市場和餐廳於一身的設施,最吸引人的就是在市場內自由採買食材後,再到中心內的七厘村租借用具,以炭火燒烤海鮮了。我們買了帆立貝、魷魚、鮑魚、鱈魚及蝦來燒烤,也買了少許刺身。由於要趕巴士到十和田市現代美術館,時間有點緊絀,不然可以吃更多。







十和田市現代美術館

十和田市這個中型城市,竟匯集了三個日本當代名建築師的作品:西澤立衛的十和田市現代美術館、隈研吾的十和田市民交流廣場、以及安藤忠雄的十和田市民圖書館。十和田現代美術館內大部分展廳可拍照,建築設計本身饒有趣味,加上按空間委託藝術創作的作品,吸引眾多遊客前來。美術館內的廣場亦有眾多戶外大型雕塑,在冬天更有點燈,有另一面的美態。









十和田市民交流中心

利用等車回八戶市中心的時間,我們把握時間到十和田市民交流廣場參觀。當我們在辦公室外張望,不曉得能否拍照時,竟有職員出來迎接,並拿出鑰匙,表示可以帶我們參觀活動室等。職員也表示甚少觀光客會等意前來,香港來的更是少之又少,這次機會確是彌足珍貴。



八戸屋台村みろく横丁(八戶屋台村彌勒橫丁美食街)

按此閱讀全文: 八戶屋台村 へちま 串燒 + 2019年最新26間屋台完全指南
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在巴士總站尋獲,費了數十分鐘就取回了。和友人會合後,我們在屋台街找位置用餐,卻發現許多屋台都高朋滿座。本來生怕屋台村只是哄騙遊客的景點,但這個景像令我們確信當地人亦會到此用餐,放下心頭大台。幸好找到一間串燒店へちま(Hechima/ 絲瓜)剛好有空位,我們就擠進了這間只能容納七人的屋台。

不知道什麼好吃的我們,隨意地點了豬、牛和雞的套餐。店主不諳英語,但我們鄰座有位略懂英語的親切女士,得知我們遠道由香港而來後,和我們熱切交談,介紹好吃的品項之餘還幫助我們點餐,最後還點了當店自創的野菜肉卷請我們吃。邊喝酒邊吃串燒,時間很快就過去,可是我們尚要乘新幹線回到青森,只能在一個小時二十分鐘後離去。





第 4 天 (2019/01/05) D4

五能線白神號

上篇 東京、青森、宮城、山形:
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當初為了遷就五能線觀光列車 Resort 白神號 (リゾートしらかみ) 的運行時間表,苦苦安排在週末前往青森。理論上乘 Resort 白神號最順暢的觀光路線是單程由秋田往青森,或是逆方向,中途亦能自由停留。我們次日要到藏王溫泉,還是到仙台住宿會較順暢。故在青森出發,在黃金崎不老不死溫泉泡日歸溫泉後,再折返青森。

Resort 白神號共有三輛列車: 最新的橅、青池、以及啄木鳥(くまげら)。三輛列車都是四卡編成,二號車更是設置成可完全平放的包廂座。列車不同位置亦有表演空間和瞭望席,普通座位亦相當舒適,坐著完成全程長達五個多小時的旅程亦不是難事。Resort 白神號的時刻表時有變動,採用的的列車也會改變。我們來回都是坐青池。

我生怕訂不到座席,在Ekinet網上開放預約之初就早早預約了坐席。但當時無法指定包廂席,但慶幸在取票時,JR票務人員不辭勞苦地幫我們來回兩程都換成包廂席。平攤在座位上放空看風景和吃點心的時間真是十分的豪奢。






按此閱讀全文: 東北&東京車站便當評比 https://stealingdaylight.com/tohoku-ekiben/


按此閱讀全文: 東北&東京車站便當評比 https://stealingdaylight.com/tohoku-ekiben/


途經千疊敷站時,列車會等特意停留十五分鐘,讓乘客下車觀光。


中途有乘務員上車售賣新鮮製作的雪紅蘿蔔布丁和其他特產。


黃金崎不老ふ死溫泉

黃金崎不老不死溫泉以海邊的金黃色露天風呂聞名,泉水中的高鐵質造成了混濁的泥黃色,有混浴和女湯。女湯沒有人,我們仨就仿似包場了。(之後我自己在乳頭溫泉挑戰了混浴就是了。)在零度的氣溫中,只穿一件浴衣就衝到海邊泡湯真不是說笑的。

泡完湯後我們壓著閉門時間到館內的餐廳用餐,三人都點了名物深浦鮪魚三吃丼。深浦鮪魚的質量可和最著名的大間鮪魚媲美,以刺身、燒烤一面、及燒烤兩面的新奇食法,呈現出鮪魚的鮮味。




日歸溫泉客可在大廣間休息,備有茶水。


回程時我們把握在 WeSpa 椿山站等車的少許時間,買了當地特產——埋在雪中的紅蘿蔔的果汁和小蛋糕。這是我們全程遇到的唯一一樣真的是當地限定的物產。


JR新青森車站

回程同樣是乘青池回新青森,中途提早在川部下車,換乘一輛不用在弘前折返的列車。可惜甫坐上回程列車時天色已一片漆黑,後來更下大雪,車窗什麼也看不見。

3.59★炭焼牛たん東山 仙台本店

按此閱讀全文: 仙台牛舌三家評比 | 東山 x 閣 x 善治郎
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在仙台豈有不吃牛舌的理由。我們到達仙台時已是晚上九時多,可以選擇的店子少了許多。但東山本店營業至凌晨十二時,最適合我們不過了。三人都點了牛舌三昧定食(未稅¥1680),有燒牛舌二枚、 味噌燒牛舌二枚 、生薑燒牛舌一枚,還有牛舌蔥花味噌可伴飯。我再加點了清燉牛舌(未稅¥880)。

定食的牛舌烤得較熟,但仍柔軟。味噌燒牛舌較鹹,生薑則吃不出分別。加點的清燉牛舌則未到入口即融,但仍柔嫩,加上大量蔥花伴吃,食味不錯。






第 5 天 (2019/01/06) D5

山寺

上篇 東京、青森、宮城、山形:
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女子旅的四人終於集齊了!先由仙台乘JR 仙山線往山寺去。在山寺駅前的食堂えんどう(Endou/ 遠藤) 吃過山形名物芋煮、芋團子 、關東煮和燒飯糰後,希望夠力量爬上山寺的八百多級樓梯。

山寺全名為寶珠山立石寺,因在峭壁之上矗立而得名。寺院境內有多間寺廟,亦有神社。

登上開山堂及五大堂,就能俯瞰山腳的壯闊風景。

我們為了爬山寺,在香港早已準備好雪釘。友人的雪釘在回程下山時已脫落,腳滑了數次,但總算平安無事下山。

在離開山寺回到吃早餐的食堂,吃了山形名物蒟蒻丸子後,就動身前往山形,再乘巴士到藏王溫泉 。










藏王樹冰

本來在藏王的主要目的就是看樹冰,當時心想當日天氣初時還好,到我們外出時,已變成小雪。乘纜車到半路時已經變成什麼也看不見的程度了。

最後在負十度的氣溫下勉強頂住迎面吹襲的寒風,在室外拍了少許照片就逃回纜車站內了。

我們四個人拼命敲開運之鐘,但也停止不了大風雪。當日天氣之差,在開運之鐘十米外已有繩圍封,往纜車站走亦然。連地藏菩薩的影子也看不見。








藏王四季酒店

是晚在藏王溫泉的藏王四季酒店住宿,四個人便能住面積有20疊的大廣間;雖沒浴室,但價錢相宜,也有足夠空間讓我們嬉鬧。

回到溫暖的酒店用晚餐,用食物填補心靈傷害。晚餐主菜是山形牛陶板燒,還有蒸米之娘豚。整體表現不過不失。

晚餐過後,我們就到了酒店外的溫泉棟——百八步離之湯。不知是誰的建議,認為我們其中有三人捱過黃金崎不老不死溫泉的考驗,餘下的一人也應試一次這個在雪地穿著浴衣、羽織還有拖鞋狂奔的滋味。第一次在飄雪下泡溫泉,還是挺寫意的。









第 6 天 (2019/01/07) D6

JR大石田車站

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在吃過自助早餐,再泡室內湯後,我們就乘巴士回到山形市。本來打算帶她們在市內遊覽的我慘被拒絕,我們就隨意在山形站附近買明信片和採購手信,再乘山形新幹線到大石田站。

銀山溫泉 瀧見館

很幸運的預訂到瀧見館,各旅館的接送巴士一早停在停車場等待了。

瀧見館的規模和藏王四季酒店差很多,只有14間客室。房間也是剛好容得下四張床鋪的10疊和室+2疊廣緣。

我們換上了旅館提供的防滑長筒雨靴,沿著看得見白銀瀑布(白銀の滝)的斜路,緩緩步至銀山溫泉街。






銀山溫泉

銀山溫泉街和我想像中的一樣小,部份店鋪更是休業。日歸而來的旅客可以看的景點著實不多,但不是冬季的話還能到走30分鐘到舊日的銀礦洞。







Crie

我們在能登屋對面的Crie咖啡廳坐下休息,在等待豐盛的晚餐前先用自家製蘋果批和滿是棉花糖的熱可可墊一墊肚子。



銀山溫泉 瀧見館

回到瀧見館後,很快就到了用餐時間。晚餐在包廂內吃,餐單上滿載時令山形特產,還以超彈牙的自家蕎麥麵收尾。當服務員小哥本應是按規則隨口問問,有沒有人要再來一份時,我們幫碰巧離開了座位的友人多叫一份,而她又能吃光,小哥的驚訝神情和「すごいですね!」(好厲害!)







銀山溫泉

晚餐後,旅館安排接駁車,讓住客有四十分鐘左右遊覽晚間的溫泉街。




第 7 天 (2019/01/08) D7

銀山溫泉 瀧見館

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早餐會場桌上有一早選好的日式或西式早餐,還有自助吧提供蕎麥麵、沙律、布甸等。



JR山形車站

我們離開銀山溫泉時遇到了大雪,山形新幹線部份路段需停駛除雪。旅館的接送巴士本是送到大石田站,也改到更靠近山形市、出發時還有列車行駛的村山站。豈料到村山站還是沒有列車,就轉乘JR的免費巴士前往山形站了。

幾經波折後,終於回到了仙台,向Kirin仙台工場進發。

蔦屋書店 多賀城市立図書館

在多賀城站等待接駁車的少許空檔,到了蔦屋書店 x 多賀城市立圖書館繞了一圈。此前的關西紅葉之旅,我也碰巧到同由蔦屋書店運營的岡山高梁市圖書館。在無刻意安排下,就到訪了全日本三分之一由蔦屋書店經營的圖書館了。


Kirin Beer Sendai Factory キリンビール 仙台工場

免費的 Kirin 工場參觀體驗以日文講解,但有多國語言的介紹文字可帶著走。當日適逢部份生產線停機檢查,不能看到所有機器在動,但還是不客氣地享用了三杯口味各異的醇厚生啤。



仙台多媒體中心

回到仙台後,本來是打算到伊東豊雄設計的仙台多媒體中心一遊的,豈料到現場才發現沒有開門,之後上網一查才發現一連數日是年末年始休館後的設備整休館日,確是老貓燒鬚呀。


3.74★米沢牛焼肉 仔虎 仙台駅前店

我們馬上前往一早打算好要吃的仙台米澤牛肉名店——仔虎。沒有事先預約的我們約等候了五分鐘才獲安排入座。點了三至四人份的白虎套餐,連150g的牛排。特撰肋眼(ロース)、特撰牛小排(カルビ)、鹽味牛舌和內臟等通通都好吃!是無何比擬的入口即溶口感。這樣總算吃過了總在和近江牛和前澤牛,一爭日本三大和牛第三名的米澤牛了。






第 8 天 (2019/01/09) D8

幸せのパンケーキ仙台FORUS

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早餐時分,一行四個女子決定要吃厚鬆餅作分別前的最後一餐,在這之後她們三人就要先後回東京了。挑了現在已登陸香港、但她們一直很想試一下的幸せのパンケーキ,在剛好開店後一分鐘就到達的我們完全不用等候就入座了。

點了三份厚鬆餅來分享,分別是Tiramisu、仙台限定的海鹽焦糖、和季節限定的和栗蒙布朗。前二者是意料中的好吃,空氣感十足的鬆餅加上忌廉/奶油和淋醬,濕潤的口感叫人一口接一口。但季節限定的和栗蒙布朗……配料又少,又沒有淋醬,乾得使人懷疑人生,四人一致裁定這個不行。





松島海岸

二人先行回東京,我就和剩下來的一人到松島去了。此日看陽光和煦,我還不怕死的穿了短裙,但到松島後才發覺大風得過份,遊覽的興致都減半了。可憐友人在這之後還病倒了。




瑞嚴寺

她不吃蠔/牡蠣,所以一般人到松島的指定動作——到牡蠣小屋大吃特吃我們就跳過了。先到瑞巖寺參觀了,再步至島上的五大堂。




五大堂

本來還想到朱紅色的福浦橋上,但看見過橋要收費就心涼了一截,還是掉頭到不用吹風的地方休息。本想到伊達政宗歷史館的我,又不想讓身體不適又興趣不大的她陪我去逛博物館,還是留待有緣再去吧。




阿部蒲鉾店 松島寺町店

我們回到了去程時經過的阿部蒲鉾,玩起了自己燒魚板的體驗。有八成理由是因為在烤爐前整個人都和暖了,剩下的兩成才是真心想吃魚板。

完了松島半日遊,我就正式進入自己一個人旅行的時間了。


第 9 天 (2019/01/10) D9

多賀城跡

上篇 東京、青森、宮城、山形:
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是日全為攻城而設。由仙台往東到多賀城,再往西到山形,再回到仙台的繞路路線,是因為多賀城沒有開放時間限制,可以自由參觀,百名城的印章亦是放在室外能自由蓋章;然後先往較遠的山形可以更好地控制時間,能悠閒地在仙台市內遊覽。

於是,我就在六點多就出發,在旭日初升時就到訪了多賀城。

多賀城是奈良時代陸奧國的的國府及鎮守府所在地,於公元724年築城。現時遺構只餘石造基座、築地土塀跡,但仍能一窺與近代城郭不同的設置,推測當時的氣派。





霞城公園

再一次回到山形,彌補了數天前忘了帶百名城集章本的遺憾。山形城是最上義光的居城,遺構包括本丸、二之丸、石垣、堀、土壘。現有建築物——面向JR路軌的二之丸東大手門和本丸一文字門都是重建的。

城內的最上義光騎馬像威風凜凜,重現了關原之戰時迎擊上杉景勝時的姿勢,被稱「日本最帥氣的騎馬雕像」。

我到訪時才發現,原來當日會在山形城所在的霞城公園舉行冬季花火大會!如果早一點知道,就可能會拾棄仙台的部分景點來看花火了。





山形市郷土館(旧済生館本館)

山形市鄉土館是山形城百名城印章的其中一個蓋章點。建築物前身為醫院濟生館本館,是在明治11年建立的擬洋風建築。現時作展示山形市鄉土史及醫學史之用。


最上義光歴史館

另一個蓋章點是免費參觀的最上義光歷史館。歷史館佔地不大,但藏品和展板都算豐富,是認識這位最上氏家督生平的入門去處。


仙台車站(JR/地下鐵)

又到了回仙台的時間,在仙台站前的巴士總站買了市內巡迴巴士Loople的一日券,沿著巴士路線依序前往瑞鳳殿、仙台城、及大崎八幡宮。


瑞鳳殿

別號「獨眼龍」伊達政宗是仙台藩藩主,是最受人喜愛的戰國大名之一。瑞鳳殿乃他的墓所。





青葉城(仙台城遺跡)

高踞青葉山之巔的仙台城就是伊達政宗的居城。可惜經歷戊辰戰爭(明治維新)、第二次世界大戰的仙台空襲等災禍後,仙台城的遺構只餘三之丸巽門及壯觀的石垣了。1964年復元的大手門脇櫓,則是百名城印章的取景地。

城跡內最吸引遊客的,定必是政宗公的騎馬像了。雕像表現了政宗公悠然自得,在馬背上視察仙台藩的英姿。

宮城縣護國神社、免費入場的仙台市見聞館、及需收費青葉城資料展示館均在本丸內。本來是衝著青葉城資料展示館有仙台城3D CG復元片段才進場的,不知道為何到了每小時定點的播放時間也毫無動靜,想找職員也不見人影。唯有當作丟了¥500,甚是氣憤。





大崎八幡宮

大崎八幡宮則是仙台總鎮守,供奉應神天皇、仲哀天皇、神功皇后,及江戶時代時仙台香火鼎盛的卦體神。
到訪當時是著名的1月14日「松焚祭」前的準備日子。以御神土火燃燒正月裝飾,來祈求無病無災、家內安全及商貿繁盛。最特別的是有「裸參」環節,參拜者只穿短褲、身上纏著布條、腳踏白足袋及草鞋,手持鈴和提燈,繞著御神火前進。如果能遇上松焚祭,應是十分特別體驗吧。

參拜完大崎八幡宮後Loople巴士已沒有車次,只能額外付費乘路線巴士回到青葉通。




牛舌料理 閣 本店

按此閱讀全文: 仙台牛舌三家評比 | 東山 x 閣 x 善治郎 https://stealingdaylight.com/sendai-gyutan/

在來仙台以先,已經調查好要吃哪數家牛舌。當晚就一連吃了閣和善治郎兩家;至於全國都有的利久,就懶得刻意在仙台吃了。閣在Tabelog上以3.80分,高據仙台市的牛舌料理榜首。此前到訪的東山仙台本店是3.60分,善治郎仙台站前本店則是3.58分。

本以為閣的評分這麼高,少不免排隊等候,不過我在晚餐時間還是馬上就在吧枱坐下了。我點了套餐B(未稅¥1850),五分鐘後便上桌了。

套餐有六片厚切的牛舌,表面沒有花紋,十分柔嫩,幾乎無需咀嚼,內部還是粉紅色。鹽味較重,但炭燒味則反之較輕,不知不覺就吃過一枚又一枚牛舌。麥飯中的白米比較多,飯粒飽滿。醃菜不太酸,鹹味較突出。湯內有不少牛尾肉,伴著蔥和滿滿的黑椒。





【牛舌屋.善治郎】仙台駅 駅前本店

打著在仙台的最後一夜的名號,我就算撐得要命,還是堅持去了善治郎,一嚐它著名的真中牛舌有多厲害。我點了較高級的上選極厚真中牛舌單品,共有三枚(九切)。明明是單品,但要價未稅¥2000,是三間牛舌中最昂貴的。

牛舌的厚度十足,所以表面劃上花紋來加速燒烤速度。燒烤味和閣差不多,牛舌中心更柔軟。可是有其中一枚牛舌兩面都有筋,大大減分。牛舌較油,沒有配飯有點油膩。醃菜是勁度十足的辣椒,不嗜辣者要小心點。

總結吃過的三間牛舌,我心中的排名是閣>善治郎(真中牛舌)>東山。




第 10 天 (2019/01/11) D10

盛岡城跡公園(岩手公園)

下篇 岩手、秋田、福島、栃木、東京
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八時許盛岡城跡公園人跡罕至,只有清潔嬸嬸和晨跑的老伯間中出沒。盛岡城是櫻花百名所之一,壯麗的高聳花岡岩石垣和紅粉緋緋的櫻花,在春季吸引大量遊人賞櫻。

冬季到訪的我,本以為看不著漫天的櫻花,仍有白雪襯托。可是當天只餘極少殘雪,更多的是融雪後地上軟爛的泥土。

城跡內還有櫻山神社,供奉著形狀特異的烏帽子岩。






盛岡歷史文化館

雖然城跡遺構不多,但旁邊的盛岡歷史文化館的展覽,大大補足了遺憾。這個博物館是我到過數一數二有心思的城市級別博物館,深入淺出地介紹了盛岡作為城下町的歷史。館內也有很多體驗活動可參與,一不留神就逛到不想離去。

本來打算去的岩手銀行紅磚和石割櫻,都因為要趕新幹線沒有去。但是,But,しかし!如前所述新幹線延誤了。(´;ω;`)





根城

抖擻心情,在八戶站跳上巴士前往根城。根城的入口旁為八戶市博物館,放置了百名城印章。

根城是八戶南部氏的居城,由南北朝開始使用至戰國末年。居城面積廣大,以柵和空堀作防守。

復原的主殿、鍛冶工房、馬屋等亦值得一看,以模型和出土文物忠實呈現了當時的生活情況。





みなと食堂

這個只能容納12個客人的小食堂,在Tabelog上勇奪3.78的高分,是全日5000名以內的名店。名物是鋪上吹彈可破蛋黃的醃漬比目魚丼。難得長途跋涉來到,我點了材料更多的四種海種丼,再叫了先前一直沒有機會吃的青森名物——草莓煮。草莓煮當然不是真的把草莓會去煮的黑暗料理,而是鮑魚和海膽煮成湯,煮熟後的海膽似野草莓,因而得名。






盛楼閣

回到盛岡後,因為太累在酒店休息了一會,到意識到要吃飯時已經是九時。幸好盛岡三大麵(盛岡冷麵、炸醬麵和碗子蕎麥麵)中的冷麵名店,就在酒店附近,而且營業至凌晨二時。

明明是冷得要死的冬季,但吃著冰涼的冷麵又真的別有風味。點了中辛,但對於我來說完全不辣。配料有水梨(夏季會換成西瓜)、椰菜、大根、牛肉等;半透明的麵初時較硬,但在湯汁滲透進內後愈來愈好吃。



第 11 天 (2019/01/12) D11

關山 中尊寺

下篇 岩手、秋田、福島、栃木、東京
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岩手南部的平泉町於2011年以象徵佛教淨土的廟宇、園林與考古遺址,登錄為聯合國教科文組織的世界文化遺產。範圍包括中尊寺、毛越毛、觀自在王院遺址、無量光院遺址以及金雞山。我從一之關站乘巴士,直接到達中尊寺的山腳。

中尊寺、毛越寺和我先前已到訪的宮城松島瑞巖寺、山形立石寺並稱「四寺迴廊」,是不少日本佛教徒必到的聖地。

觀光案內所有語音導覽租借,以多國語言介紹了所有納入文化遺產的建築物,亦有加插祭典等傳統行事的介紹,絕對回票價。

中尊寺的分院佈滿整個山頭,全程約需兩小時才能走完。中尊寺傳說由円仁/慈覺大師開山,但實際奠下基礎的是奧州藤原氏。

最著名的金色堂需購票(¥800)方可參觀,進入金色堂前的讚衡藏也收藏了大量珍貴的文物。

金色堂本身全被金箔覆蓋,供奉阿彌陀如來。為了保護寶貴的金色堂不受風吹雨打,多年來一直靠在外再建一個覆堂抵禦外部變化。現時的覆堂為鋼筋水泥所建,嚴密的監控著溫度和濕度。

舊覆堂在完成了五百多年左右的使命後,亦被安置在離金色堂不遠處繼續展示。

中尊寺鎮守的白山神社以能樂舞著稱,能舞台為國寶。






蕎麥麵 義家

回程時到山腳時,我才醒覺要找地方吃午餐。本以為山下停車場旁的數間蕎麥麵店水準尚可,豈料在網上劣評如潮;附近評價最好的,竟是中尊寺境內的義家。於是我又再爬了一趟斜度誇張的月見坂。

雖然這裡沒有無限續碗的碗子蕎麥麵挑戰,但也有套餐讓人一嚐滋味。我點了義經一重(連稅¥2500),共有12小碗蕎麥麵。配料種類繁多,有蘿蔔蓉滑子菇、白身魚、蝦、舞茸的天婦羅、芝麻醬牛蒡蒟蒻、山菜、蟹肉。不過蕎麥麵質真的普通,尚算爽口但香氣不足。也許這就是除我以外的食客都是點較便宜、普通的蕎麥麵的原因吧。





毛越寺

為了省錢沒有乘上巴士回到平泉站的我,從中尊寺徒步四十分鐘,終於來到了毛越寺。

選了在著名的池塘被冰封的冬季時來訪,也許是我領略不到庭園蘊含的意義的原因。





平泉車站

接著在外表富歷史感的平泉車站乘東北本線到一之關,再轉乘新幹線至新花卷,再度踏上征途,前往宮澤賢治童話村。


宮澤賢治童話村

沿途完全沒有人,幸好間中有兒童描繪的童話插圖,為旅程帶來一點樂趣。

本來想先往宮澤賢治記念館,但看到時間緊逼,還有那依山而建的三百級階梯,我便打了退堂鼓。

轉往宮澤賢治童話村,童話村免費開放,只有新增的設施「賢治的學校」要收費,但一場來到,都是乖乖地掏了錢內進。賢治的學校有五個展廳,充份展示了作家的幻想世界。還有繪本的立體場景,和大量繪本可閱覽。

童話村還有介紹岩手動植物礦物的「賢治的教室」、種滿香草的「妖精小徑」等,可惜很多地方在冬季不開放。

童話村比較貼近學童的自然教育設施,而非單純的公園,但成人來到也能覓回童心。







秋田比内地鶏や

一早打算吃的秋田名物有三:比內地雞、稻庭烏冬和米棒鍋。這晚在臨近Last Order 時間,衝去秋田比內地雞屋,吃了遠近馳名的究極比內地雞親子丼(連稅¥1150)。

燒炙過的比內地雞條透出焦香,肉味香濃,幾乎無脂肪;蛋汁生熟剛好,和秋田小町米配搭出無可比擬的口感。



第 12 天 (2019/01/13) D12

七代佐藤養助 秋田店

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昨天走得太多路,這天允許自己悠閒地睡到自然醒,再到不遠的佐藤養助秋田店,品嚐著名的稻庭烏冬。在香港時,甚麼餐廳也說自己用的是稻庭烏冬,無論是日本料理、茶餐廳、還是酒樓替芝士波士頓龍蝦墊底的全是稻庭烏冬。我就當然不信此等鬼扯。

實際吃了一次稻庭烏冬,完全超出我所想。我點了味噌芝麻醬和醬油沾汁二吃的冷烏冬,配上雜錦天婦羅(連稅¥1600)。稻庭烏冬講求的是滑不溜口的幼細麵條,幾乎像素麵般細,一口吸進,就不小心吃掉一大束烏冬。最驚人的是幼細之餘仍是彈力十足,和以前吃過的偽物差天共地。

自家製的味噌芝麻醬亦十分幼滑,沒有顆粒但全是香氣。醬油沾汁亦不是死鹹,吃得出大豆的鮮味。天婦羅則相形見絀,沒有那麼突出。



千秋公園

秋田市的景點都十分集中,久保田城(千秋公園)的對面就是秋田縣立美術館,可以隨時體驗秋田竿燈祭的秋田市民俗藝能傳承館亦是步行可達。

座落在神明山上的久保田城原無天守,現今的御隅櫓是1989年以鋼筋水泥模擬重建的;本丸表門亦在2001年重建。三之丸外的大片水堀,是秋田市中心重要的一景。





秋田縣立美術館

秋田縣立美術館現址在2012年新建,由建築大師安藤忠雄設計,招牌的清水模幾何主題貫穿整座美術館。

一樓為縣民作品展室,年中不斷替換展覽,是新人藝術家重要的展示場。登上優雅的迴旋樓梯後,便會來到咖啡廳及禮品店。

大片的落地玻璃框外是水池,和久保田城的水堀隔著馬路遙遙相對。

常設展同在二樓,展示了藤田嗣治以秋田風俗為題的特大油彩壁畫「秋田之行事」。壁畫長約20米,高約3.6米,在挑高天井中展出,十分震撼。又是一個安藤忠雄以藝術品先行的絕妙美術館的例子。(當然,還是香川直島的地中美術館略勝一籌。)

沿著三角的樓梯間上到三樓,就是可從高處觀覽「秋田之行事」的展覽室。到訪時正舉行特備展「二個東海道五拾三次」。「東海道五拾三次」是浮世繪畫家歌川廣重的代表作,描畫了由東京到京都的東海道間,五十三個宿場的人事風景。一同展出1834年的「保永堂版」以及15年後的「丸清版」,看到了畫家的構圖、人物、用色的相異之處,也了解了當時不同的民情。






第 13 天 (2019/01/14) D13

JR秋田車站

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雖然乘新幹線由秋田往角館只需五十分鐘左右,為了嚐更多車站便當,我還是一大早買了比內地雞飯(¥1180)作早餐。


秋田內陸線鐵路

遊記影片: https://youtu.be/RzgmcdCC3d8

日本東北地區的觀光鐵道多如繁星,其中數一數二出名的,就是秋田內陸線。是日全程貢獻給秋田內陸線了。還第一次剪輯了影片來介紹。

我在角館出發,先乘到鷹巢,折返時才在阿仁合下車用餐和在附近閒逛。回程時再在阿仁マタギ站下車,到打當溫泉泡日歸溫泉。最後在七時許終於回到角館。

秋田內陸線有著名的「內陸線八景」,如大又川橋樑和比立內橋樑。可惜的是,秋田內陸線並沒有像福島奧會津只見線般有優惠的觀光計程車,非自駕的遊客就只能在列車上感受了。

秋田內陸線的站舍亦有特色。列車中轉站——阿仁合站內的餐廳以馬肉聞名。阿仁前田站內有日歸天然溫泉,無論是遊客或本地人也喜愛前往。

秋田內陸線列車的塗裝比只見線有特色,車廂外部有紅、藍、黃、綠、紫多色,在一片無垠的白雪上十分突出。有些列車內部貼滿秋田犬的照片,車廂內亦有可用觸控筆發聲的觀光介紹。

打當溫泉

當初會知道打當溫泉,是在圖文作家高木直子的書中看到的。她說被溫泉中的熊形出水口逗樂了,為了一睹真身,我特意去了一趟。

在阿仁マタギ站下車時,溫泉的接駁車已在這個小站等候。

打當溫泉還設有阿仁又鬼(獵人)的小型博物館,本來想在泡過湯後再悠閒的看,豈料泡完湯時已是閉館時間,大失策呀。本來很期待親眼看阿仁又鬼的展覽的説,既然沒有我還是去看動漫黃金神威中的谷垣吧。





第 14 天 (2019/01/15) D14

角館武家屋敷

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又在早上離開秋田,乘新幹線往角館。角館又有「陸奧小京都」的美譽,在江戶時代1620年由蘆名氏開始發展,後來作為佐竹北家的城下町而繁榮起來。北邊的內町是武士的居所——武家屋敷;南側的外町則是商人的住所和營業場。

角館武家屋敷在1976年被選為重要傳統建造物群保存地區,現時共有八間武家屋敷留存在世,改建為展館開放予遊客參觀,較小型的都是免費開放。

我就進了最大型的青柳家(¥500),內有六個各異的資料館,展示了不同年代的生活用具、刀劍甲冑、藝術品、奢侈品。還有免費的秋田雪衣體驗、和收費的盔甲穿著體驗。

本來是衝著角館迷人的雪景而來,可惜到訪後一天才下起了大雪,看不到純白色的武家屋敷通。我在有160年歷史的老店安藤釀造買了味噌和鰹魚湯底後,又要趕往車站乘新幹線到田澤湖,再乘巴士到乳頭溫泉。






乳頭溫泉 妙乃湯

乳頭溫泉是在秋田內陸乳頭山麓的七個溫泉的並稱,七湯共有十種以上的源泉。一說能泡過七湯,就能永無病痛。這次本打算泡其中四個,不過世事難料,最後只泡了三個。

是日很幸運地預定到妙乃湯的房間,雖然是景觀最差、只有公共洗手間的紅葉館,能在一房難求的乳頭溫泉找到一個人的住宿還是很興奮的。房間有日本冬季神器——暖桌這一點,已經擄獲了我的心。(結果在飯後一鑽進暖桌就睡著了,到半夜才爬起身泡湯,還遇上了事件……)

妙乃湯其中一個最吸引的地方就是有混浴!還是容許女性用毛巾包裹內進,還有女性包場的時段。男女湯亦會在每晚七時交替,要體驗全部就要飯前先泡一趟了。泉水有渾濁的金湯和清澈的銀湯,對皮膚病、消化系統等有療效。

我在女性包場時間之前,就溜到了能眺望瀑布的露天混浴。呀,一個人也沒有的失望感是甚麼。幸好早了來,再遲一點天就全黑了,瀑布的美景也會消失得無影無蹤。

夕食則有點失食,說是秋田地方料理,所以沒有很豪華的菜式。招待的人手又不足,只有三個人滿場跑。而終於吃到的米棒鍋,亦讓我慶幸沒有刻意點來吃。

半夜睡醒後,拉開了女湯的門,驚覺明明是可以廿四小時泡湯的,但內裏漆黑一片。連忙回房致電前台,擠出我的日文字彙來描述這個狀況,所幸很快就有人來處理。原來是斷電了,當電源重新接通,就聽到了洗面所傳來吹風機的聲音。是誰沒有關吹風機就跑掉了?經過這一輪插曲,我在泡溫泉時還是提心吊膽,認清了出去的道路,生怕又突然再斷電。

早餐在昨天登記入住的房間用餐,能眺望外頭的風景。早餐的質素相比之下較晚餐優勝,雖然簡單但豐盛。











第 15 天 (2019/01/16) D15

大釜溫泉

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退房後,錯過了巴士的我決定步行前往蟹場溫泉。豈料到了門口,才看到上午臨時休業的告示,只得原路折返,到大釜溫泉去。

大釜溫泉原是木造校舍,散發出一股懷舊的氛圍。泉質帶酸性,亦有微量砷,對關節炎(太好了)和香港腳等真菌病有療效。溫泉設備較少,連吹風機也沒有,要注意一下。

本來想加速泡湯,用休暇村來代替去不成的蟹場溫泉。但當我急步走到休暇村後,卻驚醒它的日歸入浴開始時間比別都遲,要十一點才開放……結果就在酒店小賣店逛、在大堂看一下乳頭溫泉的資訊,等待前往鶴之湯的巡迴巴士。


鶴之湯


鶴之湯是乳頭溫泉中最著名的,份屬日本秘湯守護協會下的「燈籠旅館」一員,湯治歷史最早可以追溯到1638年,二代目秋田藩主佐竹義隆到訪。鶴之湯有黑湯、白湯、中之湯、瀧之湯四種不同的泉質,最大的混浴露天風呂是乳白色的白湯。

混浴露天風呂就在路邊,往來的人都可以看到池中。鶴之湯和妙乃湯不一樣,不容許女性以毛巾包裹下水,不過一場來到,因為害羞而不去混浴就太可惜了。

在泡中之湯時有個日本老婆婆向我搭話,教我可以在女湯旁有遮蔽的地方下水,再在水中潛行出去。我就鼓起了勇氣(呀其實我不怕呀,沒甚麼身材可以讓人看),跟著婆婆一齊出去了混浴。婆婆應是常客,帶我到了她最喜歡泉水最熱的泉眼處,接受著泉水大力洗禮。

回到女湯中之湯後,我看見婆婆拿出了杯子,盛了一口泉水喝下。她說對眼睛十分有效,半信半疑的我當時不敢喝。上水擦乾身體後細看了貼在牆壁上的溫泉成份和効能,說能以一日100mL為限飲用。我用手盛了一小口,喝下去硫磺味十分濃烈,連忙用清水調和,是不是真的對眼睛好,我就不得而知了。

之後再泡了室內的黑湯和白湯,湯池很細,均只能用納三四個人。泡露天混浴風浴要舒服得多了。

小休一下,再在門前的雪屋拍照後,是時候登上事先預約的免費接送巴士,前往アルパこまくさ轉乘巴士回田澤湖站了。





JR田澤湖車站

田澤湖每天只有六班環湖巴士,十時半至三時半間發車的班次會中途停留讓遊客下車觀光。我搭的是下午三時許在田澤湖站出發的班次。

在等車的空檔,加速到了站前觀光物產館內的蕎麥五郎 (そば五郎)午膳。點了比內地雞湯熱蕎麥麵(¥1000),和店家獨創的蕎麥茶布丁(¥200)。繼上次在長野縣松本,再次吃到十割蕎麥(全以蕎麥粉製作,不添加小麥粉。平常我們吃的多是二八蕎麥和九割蕎麥。)

十割蕎麥沒有那麼彈牙,但多了香氣。比內地雞同樣毫無脂肪,只有香濃的肉味。蕎麥茶布丁表面有原粒蕎麥,但布丁本身沒有太多蕎麥味。




田澤湖

環湖巴士抵達田澤湖前,還有少數居民搭車回家,開始繞湖一周時已經變成了我獨自包車觀光。(*´∀`)

田澤湖是日本水深第一的湖泊,冬季亦不會結冰。田澤湖畔重要的景點有二:辰子像和御座之石,巴士會在辰子像停留二十分鐘及在御座之石停留十分鐘。在土產店重門深鎖的冬季,觀光時間已足夠有餘。

傳說辰子是住在湖畔的一位絕世美人,因希望保持年輕貌美,便向大藏觀世音菩薩祈求怠百日百夜。大藏觀世音菩薩被其感動,指示辰子去湖北邊喝湧出來的泉水。辰子喜出望外地喝下了泉水,怎料愈喝愈渴,無論渴下多少水也無法解渴。當她回神一看,發現自己變成了一條龍,便孤身潛入田澤湖底,成為了湖的主人。

辰子像現和島上的浮木神社,一同立在田澤湖的西側,遙視著笹森山和駒岳。

御座石是昔日秋田藩主遊覽田澤湖時,在此稍坐休息的平坦岩場,後在此設立了神社。冬季時岩石被雪掩蓋,無緣看見真身。

是日總結: 環湖這回事,還是夏天較有風味。





仙台車站(JR/地下鐵)

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我在田澤湖乘秋田新幹線こまち到了仙台,再轉乘やまひこ到郡山。本想在仙台找用伊達正夢米作的便當,但似乎只在Newdays便利店有售,便退而求其次,在月台上買了這個東北福興便當。這樣竟誤打誤著,找到了我在日本這24天中吃過最美味的車站便當。



第 16 天 (2019/01/17) D16

會津若松站

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由郡山乘JR 磐越西線前往會津若松的途中下起了大雪,下車時說好的雪花紛飛變成了雪片撲臉飛來,令站前的少年白虎隊像再添上幾分愁緒。

會津若松是江戶時代會津藩的城下町,被稱武士之鄉。去年在日本其他地區大肆慶祝明治維新150年時,當時屬支持德川幕府主力的會津地區,作為內戰的敗者,仍是以「戊辰戰爭150年」的名義來紀念當年的事件。

我乘上市內觀光巡迴巴士,首先前往會津若松城。本來還打算到飯盛山參觀白虎隊墓碑和螺旋堂,但會津若松城實在令我捨不得離去,希望下次能一併到訪飯盛山、會津武家屋敷、藩校日新館等重要史蹟吧。

日本東北 雪見24天遊


會津若松城(會津鶴之城)

會津若松城有多個入口,我在三之丸下了車,自東側探索會津若松城。

會津若松城又稱「鶴之城」,天守閣屋頂鋪上罕見的赤瓦,大雪時能看到紅白相襯的景象。

在1868年戊辰戰爭中,其中一場最慘烈的戰事就是會津若松城的籠城戰。抵抗薩摩及長州藩為主的新政府軍一個多月後,會津藩主松平容保在西曆11月6日宣佈投降,結束了這場犧牲了近三千人的戰事。

會津戰爭中,最廣為人知亦教人惋惜的,必定是白虎隊的事蹟。當時會津藩的軍隊依年齡分成玄武、青龍、朱雀、白虎四隊,白虎隊由只有15-17歲的少年組成。在籠城戰初期,20名負傷的白虎隊隊員撤退至飯盛山上。城下町因炮擊亦化成火海。當他們眺望會津若松城,只見火光重重,以為天守閣已被攻陷,悲痛之下,悉數切腹自盡。

1874年,在戰事飽受炮擊的天守閣及櫓等建築物,因廢城令而被拆除,御三階櫓移築至市內的阿彌陀寺。

現在的天守是在1965年以鋼筋水泥重建,當時屋頂仍是鋪設黑瓦,到了2011年才換成赤瓦,忠實呈現戰前的外觀。

內部則改建為鄉土歷史博物館,館藏及介紹均值得細看,涵蓋了大部份的幕末史。在2013年大河劇「八重之櫻」取材於會津後,館內增加設了新島八重的介紹影片。

除了天守閣,於2001年木造復原的南走長屋及干飯櫓亦可參觀,有3D CG 影片介紹會津若松市及會津若松城。

城內北出丸設立了忠魂碑,弔唁日清戰爭(甲午戰爭)和日露戰爭(日俄戰爭)中的死者。











鶴之城會館

在城門外的鶴之城會館有大量地元產品可作手信。我在本店在會津柳津的小池菓子舖買了名物小米饅頭,阿姨還多送了一個給我。皮超薄,餡料亦不會過甜,十分對我口味。可惜不能存放多日,不然一定會大手掃貨。




會津宮下站

離開會津若松,是時候乘上只見線往會津宮下,為明日的拍攝做好準備。

很多人都以會津宮下為上落車點,只拍攝只見川第一橋樑。我想既然一場來到,豈有不拍盡的可能呢?本次我在拍攝只見線的前一晚在會津宮下住宿,務求有更多時間在奧會津地區逗留,拍到所有通過的列車。

會津宮下一帶有數間住宿,大多不設網絡訂房;我是透過日本旅遊推廣中心訂到奧會津のんびり館的一泊二食方案。

抵達奧會津のんびり館時,女主人已備好晚餐。她雖然只會日語,但以翻譯機亦能與訪客溝通。我盡力說日語回應,但她堅持用翻譯機譯成中文。

跟女主人相討過明天早餐的時間後,就早早到了公眾浴室洗漱,為早起作準備。





第 17 天 (2019/01/18) D17

只見線

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在只見川兩旁運行的只見線,現時共有四條跨越只見川的鐵橋,是大部份人拍攝的主體。亦可選擇拍攝以被人愛稱「日本的Hallstatt」之名的大志集落和列車通過的畫面。

很多人都以會津宮下為上落車點,只拍攝只見川第一橋樑。我想既然一場來到,豈有不拍盡的可能呢?

本次我在拍攝只見線的早一晚已入住會津宮下的奧會津のんびり館,務求有更多時間在奧會津地區逗留,拍到所有通過的列車。

早上先安排徒步至只見川第二橋樑拍攝點,拍攝七點多的班次,折返會津宮下站乘町營巴士到道之駅みしま宿,再登上只見川第一橋樑拍攝點拍九點多的班次。

接著再乘町營巴士回到會津宮下站,十時半就開始輕鬆(?)的觀光計程車之旅,繼續拍第三橋樑、第四橋樑、和大志集落,再加上參拜著名的圓藏寺,和在開湯有1200年歷史的早戶溫泉鶴之湯浸泡日歸溫泉。

但是在部分路段有塌樹,列車足足延誤了兩小時,以致拍不到第一輪的車次。我在路邊拍攝時,有好心的伯伯特意在馬路和我擦身而過後倒車回來,跟我說列車運轉情況,叫我不要白等一場。當我打算回頭,冒著不小的風雪走回會津宮下站,也有個上班族招我上車,送我到車站。真的很感激兩位的好心。

幸好到達只見川第一橋樑拍點時,正趕得及拍攝遲到的列車,天色也開始放晴。接著幾次如是,在觀光計程車上就下著大雪,要下車拍攝列車時又停雪了。

可是,幸運和不幸運可能真的會交替出現。當我拍完第四橋樑趕去早戶站的時候,上方道路有大貨車呼嘯而過,濺起污水和冰塊,從天而降到我全身上下。
下一個行程恰巧就是泡溫泉,在暖和身體的同時還能稍稍清理衣物,總算不幸中之大幸。

福満虚空藏菩薩圓藏寺

圓藏寺是會津的緣起物(幸運物)赤べこ(赤牛)的發源地,在會津可以看到不少店鋪亦以赤牛作裝飾。




早戶溫泉鶴之湯

早戶溫泉鶴之湯開湯已有1200车歷史。早戶溫泉泉質十分滑嫩,出浴後皮膚像裹上了一層薄膜。泡完湯再吃過特大碗的拉麵,我向最後的拍攝點進發。



第 18 天 (2019/01/19) D18

湯野上溫泉車站

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我乘上私鐵會津鐵道,前往湯野上溫泉站轉乘猿遊號巴士往大內宿。



大內宿

大內宿是日本三大茅葺聚落之一,先前我已到過紅葉季的京都美山町,以及初夏的白川鄉 · 五箇山;想不到用十四個月時間就集齊了。

相關文章: 京都 美山町 遺世獨立茅葺聚落 https://stealingdaylight.com/miyama-part1/

大內宿原是江戶時代提供餐宿予來往的旅人的宿場,自古以來商貿活動頻繁,本來以為現在還能看到同樣的興盛畫面。但寒冬中的大內宿,不少店家都是重門深鎖,遊人亦沒多少閒情逸致駐足細看。

前往見晴台(觀景台)的樓梯被雪冰封,幾乎變成了斜坡。






山形屋

我在山形屋嚐了大內宿特產大蔥蕎麥麵(¥1100),雖說當初的吃法是以大蔥作筷子 ,吃完麵後再吃大蔥 ,但我以外的日本遊客全是正正常常的用筷子吃就算了 。單點的天婦羅(¥800)內竟然有炸紅豆饅頭,嚇了我一跳。出示猿遊號巴士的票尾,可獲贈當地特產甜點栃もち一份。





大内宿町並み展示館

大内宿町並み展示館是展示茅葺屋建造方法及生活用具的小型博物館;展品頗多。





塔のへつり

回會津若松的北行列車還有差不多一小時才會到,該如何打發時間好?數分鐘後南行列車進站,我不假思索搭上了南行列車,前往塔のへつり。

へつり是福島會津方言,指峭壁。塔のへつり是被大川河水沖蝕的溪谷,形成了懸崖。

當我發現只有我一人在該站下車,停車場只有一輛車,亦只得一間商店營業,便覺得不妙。原來前往塔のへつり的吊橋正在維修,只可遠眺。小賣店的東主也許覺得竟有稀客前來,指示我進店內的觀景台取景拍照。幸好有長鏡頭加持,也算看到了這個奇景。





第 19 天 (2019/01/20) D19

白河小峰城

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今日以一日兩城的速度,完成百名城東北部份。先在郡山寄存行李,遇上了我在日本多次旅行中,最昂貴的儲物櫃,大型儲物櫃索價¥600,但只能寄存六小時,往後追加¥200。

白河小峰城就在站舍古色古香的東北本線白河站前,穿過有歷史和城跡介紹的行人隧道,白河小峰城壯觀的石垣就在不遠處。

白河小峰城以小巧的三階櫓代替天守,守護著東北地方與關東地方的分界線。可惜在戊辰戰爭1868年6月10日至8月31日間,史稱白河戰線一役中,仍是被兵力較少的薩摩及長州藩主力新政府軍攻落。

現在的三階櫓是在1991年木造復原,採用了在白河戰線中,立在稻荷山上、留有炮擊的杉木木材,展示了戰爭的傷痕。








若武者

東北的最後一站,我來到了二本松市。

之前偶然在大食系YouTuber 俄羅斯佐藤的影片中,得知二本松市有所拉麵店多次在日本最大型的拉麵博覽會——東京拉麵秀中登場;也在Yahoo! Japan 最強次世代拉麵評選中,多次獲得優勝和準優勝。拉麵店的名字,像配合二本松悲壯的歷史般,叫做「若武者」。

到達時剛過一點多,仍有排隊人潮,所幸不費數分鐘就有吧台空位。按照(我自稱的)拉麵店左上角定律,點了鹽雞特三種肉盛拉麵(¥1100)。湯頭超級清澈,不會過鹹,雞油香氣撲鼻。三種不同的肉各有特色,但全都和麵十分合。味玉、筍、蔬菜亦是超乎想像的美味。難怪不斷有人蜂擁而至。




二本松神社

用餐過後,我先到二本松神社參拜。二本松神社是舊二本松藩總鎮守,主祭熊野大神和八幡大神。

參拜後沿著上坡道,繼續前往二本松城。





二本松城

若說白虎隊是會津若松城的最大悲劇,二本松少年隊的事蹟則有過之而無不及。二本松少年隊的隊員比白虎隊還年幼,只有12-17歲,在戊辰戦争時二本松藩欠缺兵力,無何奈何下亦要迎戰。

新政府軍對二本松城的攻擊在1868年9月15日清晨六時開始。到了正午,等待會津藩和仙台藩的援軍無果,二本松藩家老丹羽富穀和其他重臣決定放棄抵抗,放火燃燒居城,並隨之自刃。可惜在城外抵抗新政府軍的二本松少年隊無從收到指示,在隊長和副隊長戰死後,仍然在前線奮勇抵抗新政府軍。二本松藩共有218名死者;40名少年隊隊員中,有18人命喪於二本松城。

二本松城的建築幾乎在戊辰戰爭中全毀,只餘天守台、石垣、屋敷跡等。在1982年重建了山腳的多聞櫓及箕輪門,是現在二本松城最具代表性的畫面。

二本松城內盡是記念戊辰戰爭的記念碑。

在山上本丸跡,四周的風景一望無際。







森美術館

在郡山乘上新幹線回到東京,趕在森美術館的特備展「Catastrophe and the Power of Art」完結前去參觀,最後壓線在閉展前一小時多到達。 展覽中有不少作品均和2011年東日本大地震有關係,對剛從東北回來的我的來說,又是一重更深的體會。





第 20 天 (2019/01/21) D20

JR日光車站

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為了用盡JR Pass,我採用了乘新幹線都都宮再轉乘JR日光線的方式,實際上所用時間也和直接乘東武日光線差不多。

在日光和奧日光地區的兩日一夜,我決定第一天先看中襌寺湖及奧日光,次日才走日光市區的世界文化遺產。豈料,我最後竟然經典的二社一寺路線也走不完……

二荒山神社中宮祠

本來打算在明智平乘纜車遠眺華嚴瀑布,但在伊呂波山道時已查到了纜車因強風停駛的消息,唯有放棄吧。

剛下車,便覺寒風刺骨。天氣預報不是說有5度嗎?在東北待了快三個禮拜,我已經覺得5度是舒適的溫度了。一拿起手機,看見「中襌寺湖: 零下5度」便驚覺忘記了現在身處海拔1269米處,溫度自然和日光市區不同。幸好防風外套仍然正常發揮,還算抵禦得了。

先到日光二荒山神社中宮祠參拜。有玩刀劍亂舞的審神者們也許對這神社略有印象。沒錯!這裡就是新刀、日本最長的大太刀——祢祢切丸的所在地。但寶物館不知道為什麼沒有開燈,我要在黑暗中欣賞這把名刀。





中禪寺湖

為了躲避一下凜冽的寒風,我隨意走進了中襌寺湖畔少數在冬季仍有開業的餐廳 Coffee Shop Spoon,隨便點了份拿破侖意粉(¥750),只要是熱的東西就好了。接著再在對面的郵局買了明信片,算准時間跳上了前往龍頭瀑布的巴士。




龍頭瀑布

龍頭瀑布比我想像中的氣勢差很多。就你這麼小也叫龍頭?拍了數張照片後,就在土產店打發時間算了。



奧日光–湯滝

接著前往湯滝(湯瀑布),不知怎的我在下車時無視了眼前的入口,走了條更遠又滿是積雪的路前往。往湯滝的路是下坡路,換言之回程時就是地獄般的上坡路了。所幸湯滝水量豐沛,仍有氣勢。離開時在我前面的日本大叔影友問我「大丈夫?你要去哪裡?」,可能是奇怪竟有女子在這個季節揹住行李隻身一人前往這種景點吧,我說巴士很快就來了,不用擔心。

巴士準時出現在我面前,終於可以到今日的住宿地——日光湯元溫泉了。




湯之湖

日光湯元溫泉休暇村原就在湯之湖畔,但湖畔的道路完全被雪掩埋只得繞道前往。




休暇村日光湯元

當初就是相中了休暇村的悠閒感覺和較低的價錢,才選在此住宿。來自台灣的職員負責領我進房。

一個人獨佔和洋室的感覺只有一個字:爽!發呆望住窗外的湯之湖雪景一會,我才動身去泡溫泉,暖一下被天氣預報欺騙的身心。

湯元溫泉為日本濃度第四高的硫磺泉,本來無色透明的泉水在接觸空氣後就變成奶白色,對痛症有療效。

晚餐為半自助形式。前菜有日光名物湯波(腐皮)刺身,香濃滑溜;而我的主菜是栃木和牛陶板燒,肉質沒想像中好。

旅館每日有不同的特別活動。是晚遇上的,是用大堂的火爐燒棉花糖的體驗。

在二樓的圖書角有大量攝影、旅遊和戶外活動的雜誌,我在這看過一本又一本,直至大堂關燈才捨得回房間。













第 21 天 (2019/01/22) D21

華嚴瀑布

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華嚴瀑布是日本三名瀑之一 (是的,又是一個三大XX坑);中襌寺湖的湖水於高97米的峭壁落下,濺起重水花。冬季時旁邊名為十二瀑布的小瀑布凍結,又是一番獨特的景像。要徹底感受華嚴瀑布的迫力,只能乖乖付錢乘電梯下到觀景台,別無他法。

本來有想過第二日再挑戰一次明智平纜車,在出發時還是正常運行,在駛下伊呂波山道時又變成停駛了,只能往二社一寺去了。




日光山輪王寺大猷院

二社一寺是日光東照宮、日光二荒山神社和日光山輪王寺的合稱,在1999年列入聯合國教科文組織世界文化遺產。

我由最西邊的輪王寺大猷院開始參觀。當時沒有想過自己會走得那麼慢,自然地買了大猷院+三佛堂的門票。大猷院是德川第三代將軍——德川家光的墓所,為了不蓋過祖父德川家康墓所日光東照宮的氣派,大猷院以沉穩的黑色和金色作裝飾主軸。

沿著仁王門、二天門、夜叉門向上走,最後會來到金碧輝煌的拜殿、相之間和本殿。內部天花描畫了140條金龍,亦有名畫師狩野探幽所畫的唐獅子。繞過拜殿,就會看到奧之院入口的皇嘉門,裡面才是家光公長眠之地。





日光二荒山神社

日光二荒山神社奉拜二荒山大神:二荒山就是隆起導致地殼變動形成中襌寺湖的男體山,自由以來是山岳信仰中的御山。奧宮位於男體山山頂,中宮祠正是奧宮的登山口。

市內的本社本殿正在維修,被鷹架包覆著。可在需另付門票的神苑,察看維修的進程和寄付金錢。

苑內有一泉眼,名曰「二荒靈泉」,據說有治療眼疾、增加智慧和返老還童的功效。除了可在現場喝下,還可以購買瓶子來裝水。





日光東照宮

離開二荒山神社,終於來到久仰大名的日光東照宮。德川初代將軍死德川家康公死後,被神格化為「東照大權現」,初時安葬在靜岡縣的久能山東照宮,後來依他的遺言,改葬至現地日光東照宮。現時的氣派萬千的社殿群,則是德川家光公下令建造。

名揚海外的「非禮勿言、非禮勿視、非禮勿聽」三猿像,是在離入口處不遠的神厩舍上的裝飾,以猿猴諷刺人的一生。

白色為主的陽明門,被稱日本最美的門,雕刻了500名以上聖人賢人的雕像。

唐門以胡粉塗白,並以精細的雕刻描畫了「許由巢父」及「舜帝朝見」的場景。

御本社由本殿、石之間及拜殿組成,是東照宮最重要的地方。

前往奧宮的途上,會看到另一動物——眠貓的雕刻。攀上梯級抵達的奧宮,則是家康公的墓所。









日光山輪王寺

走完一圈,打算連忙在四點關門前進人輪王寺的三佛堂。離開東照宮的一刻,見警衛封起了門才猛然回想起,三社共通的最終入場時間是閉門前的30分鐘,我以數分鐘之差,錯過了進入三佛堂的機會。我唯有告訴自己,三佛堂正在進行五十年一遇大整修工程,去了也看不到甚麼。



神橋

沿著石板路向下走,就會來到朱紅色的神橋。神橋乃屬二荒山神社,是日本三大奇橋之一。



第 22 天 (2019/01/23) D22

東京車站

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過完極度充實的21日,我在這天發現自己真的沒有餘力旅行了,本來想去的美術館群也放棄了,橫豎東京一定不是只來一次的地方。我悠閒地睡到自然醒,再在Hot Pepper上預約了髮型屋就算了。

金色不如歸

詳細全文: https://stealingdaylight.com/konjiki-hototogisu/

「金色不如歸」這個充滿襌意的拉麵店名字,我在數年前早有耳聞,但懶得前往在幡ヶ谷的舊店。店子在去年五月搬遷到新宿御苑前,方便了一眾老饕。我也把握了在東京逗留的其中一晚,前來拜會這間榮獲米芝蓮/米其林一星的拉麵店。

店中只有7個吧台座位,店員會在等候上座時先收取食券。店方在多處貼出告示,表示座位稀少,希望食客儘快用餐;又闡明因保護員工及其他客人的私隱緣故,不得拍攝廚房及店內裝潢,只可以拍攝拉麵和菜單。(我忙著吃都忘掉了要拍菜單,到想起了的時候已經不敢久留……)

入座後不久,冒著熱氣的拉麵就送到眼前。

我絕對能理解金色不如歸為何能和蔦及鳴龍並駕齊驅,獲得米芝蓮一星殊榮。喜愛鹽系拉麵者如我,極推介前來一嚐;偏好重口味的豚骨、背脂醬油、味噌系拉麵的你,更應來試一下,你會發現到新大陸的。





第 23 天 (2019/01/24) D23

皇居東御苑(皇居內苑)

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來過東京四次,終於找到了機會一遊江戶城/皇居。又是懶洋洋的待到午後才出發,用極速遊走了皇居東御苑,再遠觀了皇居御苑,並在百名城印章擺放處關門前五分鐘衝了進去蓋章。





第 24 天 (2019/01/25) D24

成田國際機場

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最後一個上午,在錦糸町站後的Arcakit商場的藥妝店和Uniqlo買了些補給品就完結了。明明正值日本年初大減價季,我竟然一件衣服也沒有買。就算再買行李箱也塞不下呀,在東北每個縣東買一點西買一些,就已經佔了很多位置。

在成田機場的おぼんdeごはん吃過晩餐後,就是時候離去了。


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2 則留言

  • 浮光旅人 Stealing Daylight

    謝謝!不過還有不少地方沒有看到,希望有機會再去一次。(*´∀`)

    12個月前 (03-15)
  • ZYbeeee。喜愛度假。

    你的行程好棒喔!!
    跑了好多我想去的地方,好像是一趟經典的東北行程!幫推!!

    12個月前 (03-14)
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