尼甘布小鎮

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尼甘布小鎮

       尼甘布小鎮位於科倫坡以北30公里的尼甘布瀉湖北岸，人口6.1萬(1981)。盛產水稻、椰子、肉桂。手工業有制陶、銅器和制革等。尼甘布可以說是崇尚原始古樸美的斯里蘭卡的典型縮影，依海傍湖，沒有高樓大廈，寧靜安詳。

尼甘布魚市

       尼甘布是斯里蘭卡的重要漁港，尼甘布漁市是來到這裡一定要參觀的人文景觀。這裡需要特別提醒的是魚市在週末和節假日不開市，蘭卡人很珍惜自己的假期，節假日期間就是給再多錢都是不會營業的。

       魚市緊鄰著海邊，一下車海產的咸腥味就撲鼻而來。魚市外有許多賣水果的攤販，熱帶水果金燦燦的顏色是在賞心悅目！等一下這不是重點，晚一點我再開一版來講水果。

       魚市的藍色大門與碧海藍天相得益彰，門上用三種文字寫著“尼甘布魚市”，第一排蘋果文是僧伽羅文，第二排方塊文是泰米爾文，最後是英文，蘭卡的大多數標識牌也都是用這三種文字來書寫的。

       魚市早上六點就開市了，而由於我們到的比較晚，有些攤販都已經收市，如果想看熱鬧嘈雜的市井場面，感受蘭卡的日常生活，記得要來早一點。魚市場各種魚和螃蟹都很便宜。如果是跟團遊的話很難找到地方加工，所以不建議購買新鮮的海鮮製品。自由行的旅客可以嘗嘗鮮，但如果是找餐廳代為加工的話盡量選擇清水煮熟的方式。據說斯里蘭卡廚師有一種很神奇的天賦：多好的美食都能給你做出很難吃的味道。這當然是句誇大的玩笑話，但是斯里蘭卡的飲食確實和我們國內存在很大差異，大多數人是無法很快接受當地的烹調方式的。

       漁民賣魚也是一件很有意思的事情，不是說你買他就會賣給你，因為每天打漁的數量基本是固定的，如果賣給你那別人可能就買不著了，所以他們偏向於把魚賣給一些老顧客。更哭笑不得的是對於買賣的數量，蘭卡人也獨特的規矩。比如你昨天和他買了3公斤的螃蟹，今天你和他去買2公斤的，不行！你說你想買4公斤的，也不行！必須得買3公斤的，因為你昨天買的是3公斤。

       徑直穿過魚市就到了漁民們捕魚曬魚的海邊。漁民們摘網住的小魚，一旁的露絲和烏鴉就在旁邊圍著，好像是在等漁民給它們開飯。它們分得清自己的食物與人類的食物，并不會去搶網里的魚，也不會去吃沙灘上曬著的小魚乾。

        斯里蘭卡一共有兩個季節，雨季和旱季。雨季漁夫是很難出海打漁的，所以他們會在旱季的時候把打到的魚擺在沙灘上曬成魚乾以便儲存。海魚本身就自帶鹹味，所以打撈上來直接曝曬就可以達到防腐效果。曬好的魚乾會銷往島內的山地丘陵等非沿海地區。斯里蘭卡的絕大多數海鮮都是從尼甘布魚市銷往全國的。現在（2月底）正是雨季剛剛要結束的時候，海灘上曬滿了大大小小的魚乾，這樣的景象對於我這個城市人來講是絕對壯觀和燦爛的，不由想起岩井俊二電影《無名地帶》中的一句台詞“所有生物因生存而食因被食而死，那就是生物真正的幸福。”這樣出於生存原始需求的殺戮少了幾分殘忍，多了幾分神聖。

聖瑪麗教堂

 殖民統治將尼甘布由原本的小漁村變為濱海小鎮的同時，也進行了許多文化輸出。當地除了僧伽羅族和埃米爾族，還有博各族、馬來族、摩爾族。摩爾族是阿拉伯商人和當地人的後代。這些人大部分都是相信天主教，由此尼甘布也發展成一個天主教小鎮。

聖瑪麗教堂是由英國人在1874年建造的天主教教堂。虽然同为天主教教堂，英国、荷兰、葡萄牙的天主教或多或少会有些不同之处。比如荷兰天主教会将忠实信徒的遗体埋葬在教堂底下，并在墓碑上刻上他一生的故事。荷兰天主教堂会立骑士像，而英国的天主教堂是不立骑士像的。英國天主教教堂的大門一般都比較巨大等等。

天主教的斯里蘭卡人非常自律，導遊舉了個例子：今天我錢包丟了，這是上帝在懲罰我，趕快來懺悔一下，想想我這一個禮拜做了什麼錯事。今感冒了，上帝在懲罰我。

天主教是一個很嚴格的宗教有許多的戒律，進入教堂也需要遵守一些規則，著裝上要穿有袖子的上衣，下裝要過膝蓋，脫帽。進入教堂禁止拍照。教堂中林立著各種聖像，陽光透過多彩琉璃窗光芒照在聖像身上，讓原本就是彩色的聖象更加鮮艷奪目，屋頂是描繪神話故事的巨幅壁畫，如果可以提前認真做做功課，了解一些天主教的故事，參觀的時候一定會更有感觸。教堂最前排的座位是給唱詩班保留的，後面的座位則是給信徒祈禱和懺悔使用。進入教堂，即便是不信教的人也會被它莊嚴肅穆的氣氛所感染，不妨和當地人一起坐下來，在古樸的長木椅上思考一下自己的生活。

交通資訊

尼甘布魚市：Mankuliya Road，Lagoon Bridge旁边

聖瑪麗教堂：Main St

如果居住在尼甘布市中心，不介意走路的話魚市和教堂兩個地方散散步就可以到達啦。也可以包突突車整個小鎮轉一轉，賞一賞荷蘭運河和瀉湖沿途風光。當地人看外來面孔往往會抬價，所以包車的話可以和司機講講價，一定記得事先談好價格再上車。